内田

ラッフルシャツは色も含めて、
かなり万能なシャツなんです。
一番上のボタンは敢えてつけてないので、
首まわりのラフな感じがかわいくなりすぎず、
バランスもちょうどいい。
素材はワークウェアでは定番の
シャンブレー（経糸に色糸、
緯糸に白糸が使われている生地）ですから、
ワークウェアが好きな方や
マニッシュな感じが好きな方でも、
「大人カジュアル」という感じで
ちょっとアクセントになると思います。

伊藤

フリルをつけるデザインは、
グラストンベリーからYarmoに
提案されたのでしょうか。

内田

そうですね。
工場のスタッフやブランド管轄のスタッフとは
かれこれ20年の付き合いで信頼関係が築けているので、
相談しながら進めています。
とはいえ「こういうものを作りたい」と伝えると、
「こういう方がいいんじゃない？」
と言われることも、もちろんあるんですが。

伊藤

国も違えば、感覚も違いますものね。

内田

だいぶ違いますね。
私は入社して初めの頃に
英国のYarmoの本社工場に行ったんですが、
日本のアパレルマーケットに
Yarmoというワークウェアブランドを、
しかもレディース服として紹介する
ということを伝えたときには、
もう本当に驚かれました。
「はぁ？　へぇー‥‥」みたいな（笑）。

伊藤

なるほど。
日本でいうと、
国内で伝統的かつ本格的な作業着を作っている会社に
英国の女の子たちが来て、
「これ、かわいい！」と言うようなことだったでしょうね。
現地の私たちにしてみたら、
「ん？　なんで？」って思っちゃうかも。

内田

そんな感じだったんでしょうね。
現地ではファッションというより
「働く人のためのワークウェア」という扱いですから。
でも私は、ただ単にかわいいというだけじゃなく、
いいものを変わらずに作ってきた歴史や
ワークウェアとしての機能性、
長く着られる生地の強度とか
一部がほつれてもつくろえばまた着られるような
縫製に惚れ込んで、
ぜひ日本で紹介したいと思ったんですよ。

伊藤

現地でも、ロンドンのような都心だと
ファッションとしておしゃれに
着こなしている人もいるんでしょうか。

内田

そうだと思います。
でも、最近は英国の若い子たちの間では
ファッションに限らず、
購買意識が変わってきているように感じます。
たとえばCO₂の排出量が多い
飛行機で運ばれてきたものを買うことと、
環境問題との関係を考えていたり。

伊藤

そうなんですね。
このシャツは流行りのない形だし、
何より丈夫で長く着られるものですから
サステナブルと言えるんじゃないでしょうか。

内田

本当にそう思います。
Yarmoはデザイナーがシーズンごとに
コレクションを展開しているブランドではありませんから、
私たちも定番の形を大事にしながら
季節によって素材を変えたり、
流行りのカラーや柄を取り入れて作り続けています。
夏はインディゴやブルーだったり
染料を厳選したカラー展開にしたり。

伊藤

今回取り扱わせていただくのは４色ですね。
全部、自然になじむ色。

内田

そうですね。
天然の色というのは意識して作っているところです。
うちでは通年のアイテムですが、
このシャンブレー生地には
少しリネンが入っています。

伊藤

もしかしてアイロンをかけなくても
大丈夫でしょうか。

内田

むしろ洗いざらしの方が
雰囲気が出ていいと思います。

伊藤

それはうれしいポイントですね。
ボイラースーツの中に合わせる以外に、
内田さんならどんなふうに着られますか。

内田

一枚でももちろんいいですし、
着丈がちょっと長めなので、
羽織るのにすごくちょうどいいんです。
シャツジャケットみたいな感じで。

伊藤

たしかに！　

内田

裾をボトムの中に入れても、
はみ出しはしないけど
中でモコモコしすぎないくらいの丈感にしています。
お客さまの中には色違いで２枚目が欲しいという方も
いらっしゃるんですけど、
そんな方には重ねて着ることもおすすめしているんです。

伊藤

えっ。
色違いのラッフルシャツを重ねて？

内田

意外ですけど、
すごくかわいいんですよ。

伊藤

いいかもしれない。
そう考えると、一年中着られますね。

内田

はい、通年活躍してくれるシャツです。
最近、街でデニムのＧジャンをよく見かけるんですけど、
そういうものとか古着のアイテムとも相性がいいですし、
逆にちょっとモードっぽいものとも合いますよ。

伊藤

ほんと、万能。
色が違うと印象も全く変わりますしね。
素敵なものを、ありがとうございました。

内田

こちらこそありがとうございます。
着こなしで遊んでいただけたら嬉しいです。

伊藤

内田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
はじめに「Yarmo」というブランドについて
伺わせてください。
「weeksdays」では2024年に
キルティング仕様になったコートを紹介したんですが、
そのとき、ブランド紹介が
きちんとできていなかったんです。
そもそもYarmoというブランドは
どのくらい前からあるんでしょうか。

内田

創業が1898年ですから、
もう128年になります。
英国のワークウェア工場から生まれたブランドで、
イングランド東部地域のノーフォーク州
グレート・ヤーマス（Great Yarmouth）という
海岸沿いの町にちなんで「Yarmo」と名付けられました。
グレート・ヤーマスは港町で船が出入りするので、
船員さんが着られるワークウェアを
たくさん作っている時期もあったそうです。
本社の人にブランドのことを聞いたら、
歴史も長いし彼らも言いたいことが多すぎて、
もう大変なことになるんです。

伊藤

128年！　老舗なんですね。

内田

グラストンベリーでYarmoの取り扱いを始めたのは
弊社の設立当初からですから、
25年以上のお付き合いになります。
うちの社長がロンドンで、偶然、
Yarmoのドライバーズジャケットを
見つけたのがきっかけでした。

伊藤

どんなお店で見つけられたですか。

内田

ロンドン中心部のウエスト・エンドの
大通りから一本入ったところに
カーナビー・ストリートという通りがあるんです。
そこは1960年代から
個性的なお店が集まっているところなんですが、
ワークウェアをずらりと並べている
古い日用品店があったんですって。
そこで「ドライバーズジャケット」を見つけて。

伊藤

ということは、運転手のためのジャケット‥‥？

内田

そうなんです。バスの運転手さん用なんですよ。
ずっとハンドルを握っている姿勢が取りやすいように、
肩からアームが前方に向けてついていたり、
そのアームがカーブしていたり、
座ったままでも裾がもたつかないように
丈が短めになっているんですよ。

伊藤

そんなジャケットがあるんですね。
知らなかったです。
それがYarmoだったんですね。

内田

はい。
当時、Yarmo工場では他にシェフパンツ、
ビブ＆ブレイス（ビブは胸当て、ブレイスは
肩ひものこと）というオーバーオール、
ボイラースーツと呼ばれているツナギなどを
扱っていたそうです。

伊藤

じゃあ、主に男性が作業着として
着るものだったんでしょうか。

内田

Yarmoでは男性用、女性用という区別はないんですが、
時代を考えると、男性が着ることが
多かったんじゃないかなと想像します。
グラストンベリーで扱い始めたとき、
日本ではサイズ的にもワークウェアというところでも
メンズ服のイメージだ‥‥とは思ったんですが、
私自身はメンズっぽい服をオーバーサイズで着たり、
古着と合わせて無骨な印象を生かす着こなしが
すごく好きだったので、ユニセックスで、
女性に向けても着られる服として打ちだしました。

伊藤

オーバーサイズは今でこそ一般的になりましたけど、
当時は新鮮だったんじゃないですか。

内田

そうですね。
そのうち、Yarmoをレディース服として
気に入ってくださるお客さまも増えてきたので、
女性らしいアレンジを加えたアイテムを
別注することを始めていきました。
Yarmoの工場では今でも
昔からのワークウェアを同じように作っていて、
英国では地元の方たちが愛用しているんですけど、
たとえばジャケットの丈はそのままだとかなり長いので、
レディース寄りに短くしたり。

伊藤

日本人との体型の違いもありますしね。

伊藤

ところで、グラストンベリーという名前は、
英国の地名が由来でしたっけ。

内田

はい。イングランド南西部の
サマセット州にある小さな町の名前です。
1970年代から行われている大きな音楽フェス
「グラストンベリー・フェスティバル」でも有名で、
弊社社長が音楽好きなのも
その地名を社名にした理由の一つだと聞いています。
弊社設立の頃の英国は
アートや音楽、ファッションのムーブメントなど
ポップカルチャーが盛んになってきて、
デザインミュージアム（世界で初めてモダン・デザインを
対象にロンドンで開館したミュージアム）ができたり、
映画では『トレインスポッティング』が
流行ったりした時代でした。
日本にいる私たちの中では
英国というと質実剛健でクラシック、
みたいなイメージもありますけど、
私たちグラストンベリーが立ち上がった頃というのは
そういうポップな雰囲気も
世の中に流れていたのかなと思います。

伊藤

『トレインスポッティング』と聞いて
なるほど、と思いました。
御社の扱うアイテムの世界観と合っている感じがします。
クラシック音楽ばかりの音楽界に
ビートルズが現れて世界を席捲したとか、
ヴィヴィアン・ウエストウッドのように
パンク・シーンから生まれて世界的になった
アパレルブランドもある。
英国って、伝統の中から革新的な
いろんな文化が生まれるのが不思議ですね。

内田

ほんとですよね。
私はYarmoのような質実剛健なブランドも、
英国のポップカルチャーも、
どちらも大好きなんです。
クラシックも聴くし
オアシス（ロックバンド）も聴く、みたいな。

伊藤

内田さんの着こなしから、
ロックやパンクのような要素も感じます。
今回「weeksdays」で取り扱わせていただく
ラッフルシャツのようなかわいらしいテイストのものを
作業着のメーカーが、というのも、とても面白いです。

内田

このアイテムはグラストンベリーの別注で作ったもので、
ここ数年うちの定番商品にしているんです。
Yarmoは作業着のメーカーなので、
本来はこういった装飾のある襟は作っていないんですよ。
襟の形違いなら、
バンドカラー（首元に帯状の布が立ち上がった形の襟）
のシャツはもともとあるんですけど。

伊藤

それも素敵ですね。
ポケットが大きくて。

内田

そうなんです。
Yarmoで作られたオリジナルの形のものを
そのまま日本で紹介するときには、
ワークウェアではなくファッションとして
着られることになるので、
今回のようなプロデュースをすることもありますし、
オリジナルを紹介するときは
「これと合わせるとかわいいですよ」
ということをお伝えするようにしています。
たとえばバンドカラーシャツは
ドライバーズジャケットの下に着ると素敵ですし、
今回のラッフルシャツだったら
私はボイラースーツの中に重ねるのが好きです。
このボイラースーツも
Yarmoのロングセラーアイテムなんですが、
シンプルなＴシャツと合わせるよりも、
ラッフルシャツの襟先が
ちらっと見えるのがいいなぁと思って。

伊藤

ほんと素敵。
同系色で合わせるのがまたいいですね。

伊藤

先ほど、このアイテムをつくるきっかけになった
フットケアの先生のお話がありましたが、
その方は、できあがったものをご覧になったんですか。

坂上

はい。「すごく、いい！」と、
２色、お求めくださいました。
色を選びきれない、と。
ホッとしましたね。

伊藤

嬉しいですね、そういうのって。
その先生も嬉しかったと思います。
だって、自分のほしいっていうひとことがきっかけで、
製品化されたんですもの。
そして１回着たら、２色買いしたくなると思います。
「weeksdays」でも２つの色をご紹介しますね。
グレーネイビーと、インクブラック。

グレーネイビー

インクブラック

坂上

グレーネイビーのほうが既存の色で、
ずっと定番でやっている色なんです。
お客さまも、こんな印象の色の服を
持っていらっしゃる方が多いと思いますので、
イメージがしやすいと思うんですけど、
インクブラックはDRESS HERSELFとしても
あたらしい色なんですよ。
というのも私たちのブランド、黒をつくらない。

伊藤

そういえば、そうですね。なぜでしょう？

坂上

ブランド立ち上げ時に決めたんですが、
黒ってやっぱり市場に本当にたくさん、
どのブランドさんもやられてる色ですよね。
そこからのブランド差別化が難しい、というのと、
私たちは黒よりもグレーネイビーなどで、
日本女性の肌を美しく見せてあげれるんじゃないか、と。

伊藤

たしかに、DRESS HERSELFって、
グレーネイビーのイメージです。

坂上

そうですよね。とはいうものの、
黒へのご要望はわりと多いんです。
今では、黒は一部、ボトムでつくっているんですけれど、
今回は「インクブラック」という、
黒にわりと近い色を選びました。
私たちらしい黒を表現できたと思いますし、
黒がほしかった方にも、すごく刺さるんじゃないかなと。

伊藤

あえてブラックじゃなく、インクブラック。

坂上

ちょっとだけ赤みがある感じですね。
逆にグレーネイビーは青みがある。
一瞬似てるかもしれないけど、
着ると違いがわかりますね。
曇った日の自然光だと、
その違いがはっきりします。

坂上

深澤さん、インクブラックがすごく似合ってますね。

深澤

私、普段から白いワイドパンツや、
白いデニムを合わせることが多いんです。
そのときに、真っ黒だとはっきりしすぎちゃう感じで、
コーディネートに迷うんです。
でも黒すぎないこの感じで白を合わせると、自然。

伊藤

なるほど。
「黒すぎない」っていうところがポイントですね。

深澤

これは自分の中でフィットしてるなって感じました。

伊藤

春を感じました。ボトムが白だと。
そうか、セットアップにもなるように
ジャケットとパンツをご紹介するけれど、
セットアップじゃない着方もいっぱいありますもんね。
深澤さんはパンツもお持ちですか？

深澤

はい、もうフルセットで持っているので。
いつもはグレーネイビーで、
ワンピースもボトムも全部合わせて持っているんです。
でも今回私は、インクブラックがとても新鮮でした。

伊藤

なるほど。別々に着る場合、
パンツがシルクの場合は、
上はどんな感じのものを着たらいいでしょう？

深澤

冬はニットのざっくりとした感じが好きです。

伊藤

テローンとしたパンツと、
ざっくりしたニットの組み合わせ、かわいいですね。

深澤

夏はちょっと大きめのＴシャツで、
パンプスが見える感じで着るといいかも。

伊藤

なるほど。

深澤

素材を思いっきり変えて着るのが私は好きです。
去年の夏、このテーパードパンツを
モニターがてら着てたんですけど、
涼しいのはもちろんですけど、
上にバサッと、ちょっと透け感のある
ワンピースを着たときに、テーパードなんですが、
そんなに細すぎないので、すごく合わせやすくて。

伊藤

なるほど。重ね着もよさそうですね。

深澤

全然暑すぎないですし、楽ちんでした。

伊藤

そっか。じゃあ、セットアップで持っていたら、
本当に１年中着られますね。

深澤

はい、重ねれば。

伊藤

寒い季節は全体的に重くなるから、
モコモコのニットとかコートとかでも、
このツルンとしたものを組み合わせると、
いい感じになりそうですね。

伊藤

ブランドが始まって何年目ですか、今年で。

坂上

いま９年です。

伊藤

もうすぐ10年を迎えるにあたって、
変化はありましたか。

坂上

最近のお客さまの感じを見ていると、
「日常着こそ、気持ちのいいものを着たい」
っていう気持ちをひしひしと感じます。
そこに私たちのブランドの意義があると、
自分の中では、お客さまに会うたびに、
そんなお客さまを支えるブランドであり続けたい、
と思っています。

伊藤

一度着たら、
「なんで我慢してたんだろう」
みたいな気持ちにもなるし。
かといって、だらしなくなるのは嫌で、
快適で気持ちよく、きれいに、みたいなところに、
すごくピタッときたんだと思います。
私もそうですし。

坂上

ブランドのフィロソフィーで、
「やさしく美しく支えます」っていうのが、
結構しっくりと、自分の中ではきていて。
やさしさだけでもなく、
美しくっていうのはすごく大切な、
諦めたくないところじゃないですか、
年齢を重ねても。
楽なほうに楽なほうに行ってしまうのを、
しっかりと支えてくれるブランドがあるのって、
すごくいいことだなと思って。

伊藤

ありがたいです。

坂上

ありがとうございます。深澤さん、どうですか？　
ほぼ10年見てきた中で。

深澤

天然素材が当たり前になったと感じています。
シルク、カシミアが、本当に当たり前になりましたね。

坂上

そういったところ、やっぱり違いますよね。

深澤

違いますね。立ち上げ当初って、
シルク、カシミアっていうと、
「えーっ、贅沢」だったり、
「着たことないです」みたいな反応で、
それは本当にいい意味で、
それを提案できるっていう喜びがありました。

伊藤

お手入れどうするのとかも、
きっと思った方も多いかもしれないし。

深澤

そうなんですよね。
やっぱりいいものだとは知っていても、
日常着にするにはハードルが高そう、
という感じがあったなって。

伊藤

そこから、いつ頃から変化をしたんでしょう？

深澤

やっぱり大きかったのは、コロナ禍を経たこと。
いいものを着ることがいいと思える自分と
正直に向き合う、という文化が
一気に加速したんだと感じます。
なので、競合さんもたくさん出ました。
その中でDRESS HERSELFを選んでもらえているのは、
ひとえに母体である
「山忠」のものづくり精神ゆえだと思います。
とにかくお客さまに寄り添い、
つくりたいものは、お客さまが喜ぶもの。
その精神がずっと変わってないというところが、
いまでも強みだなと思います。
今回のきっかけとなったフットケアの先生もそうですが、
“あの人が着たいって言いそうだな”とか、
“あの人が困っているから”というふうに、
すごく個を見ながらつくっている。
お悩みを解決する、
課題解決型のものづくりをしていているっていうところは、
10年間変わらずにいて、
そこがほかのアパレルのつくり方と違うところですし、
これからも変えちゃいけないことかなって思っています。

伊藤

素敵なお話をありがとうございました。

坂上

「weeksdays」のお客さまにお届けできること、
たのしみにしています。

深澤

どうもありがとうございました。

伊藤

そしてジャケットとセットアップで
着ることができるパンツも。

坂上

既存で出していたテーパードがあるんですが、
すこしタイトめだったんですよ。
それを気にされる方もいらっしゃいましたから、
デザイナーとも相談してパターンを一新し、
このスタイルになりました。
すごくいい形ができましたよ。

伊藤

そうなんです。
適度なゆとりもあって、
でも、ちゃんと見えるんですよね。

坂上

そうです。野暮ったくならないシルエットが、
うちのデザイナー上手だなって、いつも思います。

伊藤

ここにタックが入っているから、きれいに見える。

吉井

はい。最初のテーパードよりも、
股上を結構ゆとりを持たせて広げて。
かがんだときに背中が見えるのを
解消しようということになりました。
あとはベルトですね。
イージーパンツでもよくなる現象なんですけど、
中のゴムがくるんとねじれるのを防止するために、
カン止めを10カ所今回入れました。
結構手間をかけた感じなんです。

伊藤

カン止めの位置は‥‥。

吉井

まず前の紐の口のところに４つ。
両脇の上下に４つ、
後ろも上下、全部で10カ所、止めてます。

伊藤

こういうのって途中でねじけて、
「あーっ！」てなりますもんね。

吉井

それがなかなか戻せないんですよね。

伊藤

このパンツは、それがない！

坂上

そういうお声をずっといただいてたので、
そこは何とか直したいなって。

伊藤

でも、紐があるから、全部縫っちゃうとダメ。
でもカン止めの上下の間に紐が通っているから、
いいんですね。なるほど。すごいです。
やっぱりそういうのも実際穿かれたり、
お客さまの声を拾って、なるほどって考えたり？

坂上

はい。ポップアップに行くたびに、
「これ好きなんだけど、ウエストがね」
と、ずっと言われていて。

伊藤

きっと、喜ばれる方も多いですね。

坂上

そこは本当にいっぱいお伝えしたいです。

伊藤

そして、ここのリボンも美しいですね。

坂上

ここの工場が、また上手なんです。

吉井

細いパーツって、縫うのが結構大変みたいで。

伊藤

そうですよね、ツルツルするし。

吉井

シルク製品を長いことつくってる工場で。

伊藤

新潟ですか？

吉井

いや、中国です。

伊藤

すごいですね！

坂上

中国の協力工場の中から、
この素材だったらここが上手につくってくれる、
っていう先を、それぞれ本当に探して、
依頼しているんです。

吉井

大量生産で縫うような工場だと、
どうしてもそういう「手」になっちゃう。
だから本当に規模はちっちゃいんですけど、
丁寧に縫ってくれる工場と長くおつき合いしてます。

伊藤

展示会でバイヤーさんたちの反応をご覧になって、
深澤さんはどう感じましたか？　

深澤

メディアの方で、毎回展示会に来られて、
しっかりとご自身のプライベートのワードローブを
DRESS HERSELFで揃えてくださっている方も多く、
そういう方って一般のお客さま目線での
コメントをくださるんです。
このジャケットに関して印象的だったのが、
DRESS HERSELFのお客さまには
大きく２つの傾向がありますねと。
それは、ギリギリまで首元やデコルテを
冷やしたくないっていう方と、
私やまさこさんのように、
とにかく暑いのがしんどいっていう方。
とにかく冷やしたくないっていう方は、
夏でも冷房対策で、薄いタートルネックを着られて、
それにシャツやジャケットで調整をされる。
そういう方には、こんなふうな薄手のジャケットは
ものすごくありがたいとおっしゃるんです。
まとわりつかず、ストンと落ちる感じで、
暑苦しくもなくちゃんとしたい、
みたいなコーディネーションにすごくいいと。
そしてとにかく暑い、開けたいんです、という人は、
「でも、きっちりしなきゃ」という場合がある。
そんなときに、このシルク独特の光沢が
いろいろいい感じにしてくれるっていうので、
一着持っていると安心ですねと褒めていただきました。
いずれにしても、DRESS HERSELFのテーマは
「安心感」だなと思ったんです。

伊藤

でも、全然違う方向の安心感なんですね。

深澤

そうなんです。

伊藤

おもしろいですね。
たしかに同じ形でも、コットンやリネンだったら、
全然違う雰囲気になるでしょうね。
シルク独特の光沢感がやっぱりいいんですね。

深澤

私もきょうは（座談会当日は寒さの厳しい日でした）、
このあとタートルネックに着替えようと思って、
薄いタートルを持って来ているんです。
もしかしたら旅先でも、中を変えるだけで
このジャケット１枚でバリエーションがつくれますよね。
そういうところでも便利だなと。
アクセサリーで変化をつけることもできますし。

伊藤

たしかに。
薄いから持ち運びもコンパクトになりますものね。

深澤

全然かさばらないですし。
ちょっと畳み方を工夫して、
あまり畳む回数を多くしないでおけば、
しわも気にならないと思います。

伊藤

もししわになったときは、私、
手に水分を馴染ませて、
吊るした服をぱんぱんって軽く叩くんですけど、
それは、やっていいことですか？

坂上

全然大丈夫です。
スチームアイロンでもいいですよ。

伊藤

スチームアイロンがあれば、もっと楽ですよね。

深澤

私はシルクで荷物を小さくするかわりに、
小さいスチームアイロンを持って行くっていうふうに
決めました。

伊藤

なるほど！

深澤

「ちょっとシワが入るなぁ」と気にしながら、
そっとカバンに詰め込むのもわずらわしいって
ずっと思っていたので、
どうせちっちゃくしてもらえたんだから、
アイロンのちっちゃいのを持って行こう、と。
海外旅行でやってみたんですけど、
すごくよかったです。

坂上

スチームアイロン、便利ですよね。
ほかのものも、ちょっと伸ばすだけで
すごくきちんとしますから。

伊藤

最近、コンパクトな製品も多いですし。

深澤

しかも、本当にすぐ伸びるじゃないですか、
シルクの素材だと、サーって。
結局、時短になるんです。

伊藤

本当ですね。ストレスもないし。
やっぱり出張が多いんですか？

坂上

深澤さん、めちゃくちゃ多いですよね。

深澤

私、去年、歴代で一番多かったです。
東京にいるほう少ないイメージでした。
自分でもどこにいるんだろう、きょうは？　
っていうぐらい、いろんなところに行っていました。

伊藤

そうなんだ。新潟にも行かれたんですか？

深澤

行きました。でも坂上さんが
東京にいらっしゃることも多かったですよね。

伊藤

お二人とも移動もあるし、
そんな中でもちっちゃなスチームアイロンを持つのは、
いいアイデアだったんですね。

深澤

「ホテルでアイロンを借りられるかな？　
それとも現地でクリーニングに出す時間はあるかな？」
と考えることをやめるためにも、
スチームアイロンを持ち歩くことにしたんです。

伊藤

たしかに「ちょっとお願いします」とか、
「お届けにあがりました」なんて、
仕事を終えてやっと部屋で
リラックスした感じになってるときにやりとりするのも。

深澤

そうなんです。
なので私、DRESS HERSELFで
スチームアイロンを出すのが夢です。

伊藤

なるほど、いいですね。
普通のアイロンだと
アタリが出やすかったりとかしますし、
スチームがやっぱり、
あのシワをとるには一番いいですよね。
ちなみにふだんのお手入れは、
どうすればいいでしょう？

坂上

手洗いがおすすめです。
中性洗剤でやさしく押し洗いしていただければ。
お客さまにも常々申しあげているんですけど、
脱水だけ洗濯機で回しちゃってシワがつくと、
なかなかとれにくくなるのでご注意ください。
脱水をするなら30秒くらいで、
ちょっと水が滴るぐらいで大丈夫です。
そうして干しておくと大きいシワがつかないんですよ。

伊藤

せっかく手洗いするのなら、
軽く絞ってバスタオルでぽんぽん、でいいかも？
私もポタポタっていうぐらいでも干します。
室内で半日ぐらいすると乾きますから、
完全に乾き切るちょっと手前で
スチームアイロンをかけるのがよさそう。

坂上

それが、いちばんいいですね。

伊藤

ああ、よかった。

伊藤

坂上さん、吉井さん、深澤さん、
今日はよろしくお願いします。
「weeksdays」では月に数回、
モデルさんに来ていただいて撮影をするんですが、
スタジオが肌寒かったり、
着替える途中で薄着のままメイクをするとき、
DRESS HERSELFの
ロングカーディガンを着てもらっているんですよ。

坂上

ありがとうございます。
シルクコットンの。

伊藤

はい。へたらないし、
パッと羽織るのに、ガウンがわりになるんです。
そして今回は、ジャケットとパンツをお願いしました。

坂上

９月の展示会でしたね。
伊藤さんにお選びいただいて
とても嬉しかったです。

伊藤

着てみたら、ピタッときたんです。
真冬以外なら、一年中着られそうなアイテムですよね。

坂上

サテンですから、
真冬にお使いになるときは
中にレギンスとかタイツを穿いて、
ってなるんですけれども。

伊藤

どんなタイミングで
着たいという方が多いんでしょうね。

坂上

いまですと、
オケージョン使いに使われる方が多いんです。
ですからこの春の新作は、
ほかのものより早めに発売をしているんですよ。

伊藤

なるほど。卒園、卒業、入学シーズンでもありますし。

坂上

このサテンのシリーズのそもそもを申しあげますと、
ナイトウェアとしておつくりしたものなんです。
サテンって、肌当たりがよく、寝返りを打ったとき、
からだが泳ぐような感じでストレスが少ないので、
ナイトウェアに最適な素材といわれていて。
でも、ポップアップなどで店頭に出すと、
皆さんが「これ、おしゃれ着で使える！」
「近々パーティーがあるから、それに着ていきます」
と買われる方が多くて。
そういったご要望があり、ワンピースから
セットアップでトップスとボトムへ、と
進化をしてきたんですよ。

伊藤

もともとのナイトウェアのときは
最初の形はワンピース型だったんですね。

坂上

そうです。
そのあとつくったのがボトムでした。
これは外出着にもなることを想定していたんですが、
そうしたら皆さん「夏に涼しくてすごく気持ちがいい」
とおっしゃってくださって、
だったらセットアップでおつくりしよう、
ということになったんです。
そこから数年、シリーズも増えて、
いろんな組み合わせができるようになりました。

伊藤

たとえばどういう形があったんですか。

坂上

フレンチスリーブのバンドカラーの前開きボタンの
ワイドタイプのワンピースをつくったり、
Ｔシャツっぽいかたちなのに素材がサテンなので、
ちょっとゴージャスに見えつつも、
着心地はとても楽なものとか。
長袖もつくってほしいというお声があったので、
長袖のクルーネックで、
バックボタンになっているものとか。

伊藤

お客さまの声から、いろんな形ができあがるんですね。
きっと社内でもそうですよね。

坂上

はい、今回のジャケットは、
ノースリーブに羽織るジャケットがほしい、
ということがスタートでした。
ノースリーブの上に切ると
チクチクするのがたまらなく嫌なので、
そうならない素材でつくれたと。
サテンシリーズに全部共通して言えることですが、
裏側の縫い代を、全部包んでいるんですよ。
これは最初にナイトウェアから始まったことが
影響しているんです。
肌当たりがチクチクなんて
もう絶対あり得ないっていう流れなので、
外出着とはいえ、
素肌に着ても気持ちがいいような工夫をしているんです。

伊藤

そう、本当、びっくりしました！　
本当にきれいなんです。

坂上

お客さん、たまに
どっちが表かわからないなんておっしゃいます。
そして、形ですが、
お客さまにフットケアの先生がいらっしゃるんですけれど、
日々、患者さんの前に立ち、
講師で立つことも多い中で、
ちょっとジャケットっぽい服がほしい、
という声をいただいて。
しかも、その先生が
DRESS HERSELFのサテンのアイテムの
ファンでいらっしゃったので、
ちょうどいいかもしれないって。

伊藤

あれ？　
いま、もしかして今、着てらっしゃいますか？
画面越しだったのですぐに分からなかった！

坂上

そうなんです。私は中にシルク100％の
Ｔシャツを着てますが、深澤さんは何を？　

深澤

私はタンクトップを着ています。
とても暑がりなもので、
春先は誰よりも早く
タンクトップを着てるんじゃないかと。

伊藤

あら、暑がりなんですか？　

深澤

そうなんです。
しかも、以前は平気だったんですけれど、
ジャケットの縫い目がデコルテに当たると
痒くなったり赤みが出るっていうのがここ数年。

伊藤

年を重ねるうちに、
本当に肌にやさしいものとか、
ストレスのないものを、となりますよね。
そこで選ぶと、素材はやっぱりシルクや
カシミアになっていくんですよね。

深澤

そうなんですよね。
しかも季節の変わり目は乾燥があったり、
春は花粉症とかで、この見える部分が荒れる。
そのまま着られて肌に負担がない、
という安心感を着たい私には、
ものすごく便利なんです、このジャケット。

伊藤

とくにいまの時期はストレスが多いですものね。
かといって、楽なほう、楽なほうに行くのもちがう。
そんな私たちに、この服はピッタリだと思いました。

坂上

伊藤さんもわりと暑がりっておっしゃいますよね。

伊藤

わりと、というより「すごく」暑がりなんです。
だからこのジャケットの開きはすごくいいし、
しかもスッキリ見せてくれますね。

坂上

深澤さんみたいに、
胸元が開いた感じも素敵です。

坂上

このジャケット、完成までに、
結構、つくり直しをしましたね。

吉井

そうなんです。
「シャツよりもきちんとしていて、
いわゆるジャケットほど固くなく、
羽織るだけで、ちゃんとしたところに着て行ける形」
をめざして、襟なしのジャケットをたたき台にし、
形にしていきました。
最初、カシュクールにしようかなと思ったんですが、
サテンだから、薄さもあって、うまくいかない。
裏地がないため、うまく収まらなかったんです。
もともと裏地のような薄さですから、
１枚でつくると、前開きの部分に苦労しました。
カーブ、前下がりの高さ、何もかも。

伊藤

じゃあ、身返しは前身ごろだけについていて、
後ろに身返しはつけずっていうのは、
スッキリ見せたかったからでしょうか。

吉井

脇も別パーツをつけて立体感を出すようにし、
ジャケットっぽく見えるように仕上げました。

伊藤

あ、本当だ。脇、別のパターンになってる。
それがあることによって、
ちょっと立体的になるっていうことですね。

吉井

そうですね。

伊藤

これになるまでに、試行錯誤があったんですね。
じゃあ、つくってみては、みなさんで着て？

吉井

チームにはいろんな体形の人がいますから、
そこでバランスを見ながらつくりあげていきました。

伊藤

展示会でバイヤーの皆さんの反応はいかがでしたか。

坂上

９月に開催した展示会で、
バイヤーの皆さんから
いちばん反応があったアイテムです。
オーダー数、とても多かったんですよ。
こういった羽織りものを出品するのは
初めてだったんですが、
「求められたんだな」とわかってホッとしました。
襟なしにしたんですけれども、
襟なしだからこそカジュアルにも着やすいと、
とても評判がよくて。
セットアップにしたとしても、
そんなにかしこまった雰囲気にはなりませんし。

伊藤

コーディネートによって全然変わるというか。
カジュアルにも着ることができますし。

伊藤

バイヤーの皆さんも、
「お客さまが求めるものはこれだ」
って、すぐに思われたんですね。

坂上

きっと、そうですね。

伊藤

この「ウール天竺ニットＴシャツ」は
どういう経緯で作られたものなんですか。

大貫

SLOANEのＴシャツは、
ずっとコットンをメインの素材にした
ベーシックなものを扱ってきたんですが、
だんだんカットソーへのご要望が増えてきたんです。
洗いやすさ、取り扱いのしやすさ、
伸縮性、光沢感ややわらかな肌ざわり、
透湿性と温度調節機能など、
いろんな要素からのお声が非常に多くて。
そこで思いだしたのが登山をなさってる方たち。
みなさんアウトドアブランドで洋服を買われるんですけど、
そこに必ずウールのＴシャツがあるんですよ。

伊藤

ウール素材は、保温、吸湿のほかに、
防臭効果があるといいますね。
私の知り合いでアパレルブランドをなさっているかたが、
海外に往復する機会が多いんですけれど、
移動で長時間着替えられないときは、
かならずウールの肌着を着るっておっしゃってました。

大貫

そうなんです。
もともと羊が身にまとっていたわけで、
彼らは普段そのままで行動していても、
そんなににおいがつかない。
そこには理由があって、
通気性が一番大きな要因なんですね。
よく風が抜けるということは、乾きやすい。
だからこのＴシャツ、
夏に着ていてもさほど暑くないんです。
逆に保温性もある。
ポリエステルやナイロン素材の商品を
弊社もよく扱っていますし、評判は非常にいいんですが、
密度が高いゆえに通気性がそんなによくはないものがあり、
熱がこもりやすいから、においもこもってしまう。
アウトドアブランドでよく売れているＴシャツを、
冬も夏も登山家の皆さんが着用なさるのは
そんな理由からだと思います。
けれどもアウトドアブランドは、
ウールだけれどもしっかりとした編地のもので
硬めの素材が多いんですよ。
それをキレイめに作ってみよう、
ということがはじまりでした。

伊藤

実用重視からスタートなさったんですね。

大貫

はい。そういうものをやってみようということで、
生地屋さんに相談し、
ウールでもより細い糸で編んだ生地で、
なおかつ光沢感がある素材をピックアップしました。
非常に軽くて、程よく薄めで、
生地として見ると多少の透け感がある。
じゃあこれをどんなふうにキレイめに見せようか。
それを考えたところ、
夏に着ていただく商材として、
身体が泳ぐくらいの程よいゆとりがあるということと、
SLOANEはもともとがニットのブランドですので、
どうしたら多少なりともブラウジング
（ウエスト部分を軽く絞り、
身頃をふんわりと膨らみを持たせる着こなし）が
できるんだろう、ということを考えたんです。
アウトでも多少止まるように。

伊藤

なるほど。パンツやスカートにインして
ブラウジングさせるのではなく。

大貫

はい。そこで、共地の裾の部分の方を、
身幅より若干狭くしているんです。
そうするとこの腰のところで止まるような形で、
ドレープできるようなイメージに。

伊藤

裾がリブになってるわけではないんですね。

大貫

リブではなく、共布の切り替えで裾を作っているんです。
ブラウジングが自然にでるだけでなく、
全体が少しキレイ目に見える役割もあるんです。
後はお好みなんですけれど、
弊社の定番のものよりも
ゆったり着ていただければということで、
肩線を少し落としてお作りをしています。
そうすると生地の特性も生かしやすいんですよ。

伊藤

なるほど。
もともと上質なものなんですけれど、
着るとさらに上質に見えますよね。
Ｔシャツなんだけれど、ちゃんとして見える。

大貫

そうですね。それから、
ニット製品って、糸がもともと撚っているので、
その力が加わって
生地が「斜行（しゃこう）」しやすいんです。
いわゆる強撚糸を使っちゃうととくにそうです。
この生地は甘めに撚っている糸を選び、
斜行しづらくなっているんです。
そういうところも品質感に影響していると思います。

伊藤

甘撚りの糸で編むと、
着心地にも影響しますよね。

大貫

やわらかくなります。

伊藤

昨シーズン、同素材のウールのＴシャツを
買わせていただきましたが、
それはすとんとしたいわゆるＴシャツの形でした。

大貫

昨シーズン、伊藤さんがお求めくださったのは、
コットンのＴシャツと同じ、
裾までまっすぐなパターンのものでしたね。
今季は、この、
裾がすこしすぼまったパターンのみです。

伊藤

今季のパターンの方がいいかも？

大貫

どちらかひとつにしようと決めたのは、
ウールのＴシャツを
普通のコットンのTシャツと同じフォルムにしてしまうと、
この素材ならではの魅力が活きないのでは、
という考えになって。
「普通のＴシャツっぽい方がいいんじゃない？」
という意見もあったんですけれど、
思い切ってこちらだけにしました。

伊藤

男性も女性もいい感じですよ。
このＴシャツ、SLOANEのみなさんは
どうやって着ていますか。

大貫

女性たち、みんな、１枚で着るときは、
ボトムにインせず普通にブラウジングしていますね。

伊藤

この年齢になると、Ｔシャツ１枚って
ちょっとカジュアルすぎる印象になるんですが、
このウールＴシャツは大丈夫でした。
男性にも人気があるそうですね。

大貫

男性のお客さまもおおぜいいらっしゃいます。

伊藤

知人の男性で、色違いで何枚か持っている人がいますが、
１枚買うと何枚も、っていうの、わかりますよ。
わたしはグレーで良さを知ったので、
別の色もほしいなと思ってます。
スカートにも合いそうですし、一年中着られそう。
真夏はどうですか？

大貫

機能的にはぜんぜん問題なく着ていただけます。
ウールだから暑いっていうことはないんですよ。
通気性もいいので、たとえば型くずれしない
コットン20、ポリ80ぐらいのＴシャツより、
こちらの方が涼しいと思います。
とはいえ、真夏にウールは気分的に着ない、
という方もいらっしゃいますね。

伊藤

なるほど。お洗濯ってどうすればいいですか。

大貫

洗濯機の手洗いモードで大丈夫です。
特別な洗剤は必要ありませんが、
ニットと同じような扱いというのがポイントで、
洗濯機、終了のブザーが鳴ったら、
即座に干すっていうことが大事です。
何故かというと、
洗濯機の中でちょっとよれたままだと、
しわの跡が残るし、形もくずれやすいんです。
だからすぐに干してください。
僕は肩の線が気になるので、
肩がボコッと出ない形のハンガーを使います。
ほんとは平置きがベターですけど、
Ｔシャツを平置きでっていうのは
あまり現実的ではないので。

伊藤

そうですよね。私は、室内乾燥で、
ハンガーじゃなく物干しに掛けてます。
もししわが出たら、スチームアイロン。

大貫

なるほど。
ぼくは、肩が出ちゃったら、
スプレーで湿らせて、
ぱんぱんと手アイロンでのばします。
ちょっと濡れててもそのまま着て家を出て、
駅に着くまでにだいたい乾いてればいいかなって。

伊藤

（笑）なるほど。
そんなふうに気軽に着ても大丈夫なんですね。
大貫さん、今回もいいものをありがとうございました。

大貫

いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます！

伊藤

川﨑さんは、販売する観点から、
でき上がったものをどんなふうに思われましたか。

川﨑

私たちSAC’S BARで作っているものは、
デザインももちろん大事にはしているんですけど、
「バッグ屋さんが作っている」
という期待に応えるためにも、
機能性を重視することが多いんです。

伊藤

ポケットがたくさんついている、とか？

川﨑

まさにそういうことです。
私は接客もしていたんですけれど、
店頭では特に女性のお客さまから
「ポケットは多いほどいい」というお声をいただいたり。
そんな中でこの「GLID」シリーズはポケットもないし、
いわばデザインに振り切っていますよね。
最初はどうなんだろうという不安もあったんですけど、
実際にポップアップで店頭に立った際に
「かわいければ大丈夫」という方も多くて、
私たちが思っているほど、
お客さまは機能性だけを求めている
わけじゃないんだな、と。

伊藤

「かわいいのが一番」という言い方もできますよね。

川﨑

はい、意外とそういう方が大勢いらっしゃって。
ポケットについては
セットのポーチがその役割を担ってくれるので、
「このポーチを入れたまま
バッグを使えばいいですね」と
納得して買ってくださる方がけっこう多かったです。
バッグって世の中にたくさんあるものなので、
作る側としては他と被らないようにと考えるんですが、
「OLU PRODUCTS」は
考えすぎることをいったんやめて、
逆にシンプルさとデザインを突き詰めたところが
すごくいいなと思いましたし、
バッグの新しい可能性を感じました。

伊藤

じゃあ、お客さまも
最初から好感触だったんですね。

川﨑

横浜ルミネのPOP UPで店頭に立ったときに、
デザインが目立ちやすいのか、
手に取ってくださる方が多くて、
意外だったのが男女問わず買ってくださったことでした。
おもしろいのが、
地域で人気のカラーが全然違うんですよ。

伊藤

えっ。例えば？

川﨑

横浜は青い「POOL」というバッグが
圧倒的に人気でした。
サッカーも野球もチームカラーが青だからか、
あるいは海に親近感があるからでしょうか。

伊藤

おもしろいですね！　

川﨑

大阪は派手な色が売れる‥‥かと思いきや、
ダークグレーの「GOMA」や
緑の「YOMOGI」みたいな渋い色が人気でした。
北海道だと「CONCRETE」という
グレー地に黄色のグリッドが入ったカラーが
一番先になくなりました。
地域性って、不思議なんです。

伊藤

ほんと不思議ですよねぇ。
各地の美術館とかにも置いてもよさそうですね。

伊部

まさにそうしたいと思っていて、
ポップアップでは京セラ美術館だったり、
今は松本市美術館で扱ってくださっています。

（左から順に 伊部志保さん・吉田けえなさん・𦚰田あすかさん）

伊藤

私、冬は特にコーディネートが
単色になりがちなんですけど、
バッグにちょっと柄が入っているとポイントになるし、
こういうデザイン、
バッグでは見たことないなぁと思いました。

𦚰田

そう感じてくださって、
本当にうれしいです。

伊藤

フラットになるからスーツケースに
サブバッグとして入れられるし、
私はもともと荷物が少ない方なので、
これさえ持っていれば買い物したものも全部入るんです。
デザインもかわいいし、
いろんなバリエーションも広がりそうですよね。

𦚰田

そうですね。
コンセプトの中に「方眼紙」という要素もあるので、
このバッグをベースに
自由にカスタムしていけたらという
未来を描いています。

𦚰田

最近だと格子の中にハートを入れたり、
unpisさんというイラストレーターの方に
グリッドに合わせて柄を描いてもらったりして、
遊び心があるものも増やしていきたいなと思っています。

伊藤

格子を飛び越えて、
いろんなことができるんですね。
性別も年齢問わず持てるものだなあと思いました。

伊藤

ところでブランド名の「OLU」には
どんな意味が込められているんでしょう。

𦚰田

紙を「折る」のと、布を「織る」を
かけたものになってます。

伊藤

カラー名も、ホワイトが「TOFU」、
というようなところがおもしろいですよね。
名前はみなさんで決められたんですか？

伊部

はい。
かわいい名前にしようって。

𦚰田

なんとなく日本っぽい名前がいいねということで、
「TOFU」とか「NORI」がぴったりきましたね。

伊藤

うん、うん。
愛着がわく感じがします。

𦚰田

モノ自体がシンプルなので、
選ぶたのしさみたいなものを
少しでも増やしたい気持ちがありました。
それで初めから色数を多めに用意したり、
名前もおもしろがってもらえるものを考えて。

伊藤

見ているだけでたのしいです。
バッグを開けたときの
内側のデザインもいいですよね。
地の色と格子の色が逆転して。

𦚰田

そうそう、
裏面もかわいいというのは狙いじゃなく、
サンプルができてからハッと気づいたんです。

伊藤

私ももともと「TOFU」を持っていたんですけど、
裏もかわいかったから、
裏を表側にしたバージョンを
今回「weeksdays」オリジナルで
作っていただきました。
実現してうれしいです！　

川﨑

ネーミングも「NORI」ですしね。

𦚰田

黒海苔（笑）。

伊藤

ふふふ。
海苔、ほんとにこういう形ですものね。
今日はお話が聞けてもっと愛着がわきました。
どうもありがとうございました。

全員

ありがとうございました。

伊藤

今回はありがとうございます。
かわいいものができてうれしいです。

吉田

ありがとうございます。
私たちもテンションが上がっています。

伊藤

さっそくですが、
ブランドが始まったきっかけを伺えますか。

吉田

私がサックスバーのアドバイザーを務める中で、
東京発、世界へ届けるブランドを作ろうと
スタートしたのが
「OLU PRODUCTS（オル プロダクツ）」です。
バッグの専門店「SAC’S BAR（サックスバー）」を
日本で570店舗ほど展開している会社が母体なんですが、
そこといっしょにすすめていくにあたり、
せっかくならどちらも今までやったことがないことを
試してみたいという想いから、
バッグのデザイナーさんではなく
別のジャンルの方と一緒に取り組んで、
新しいものを生みだそう、と考えました。
ちょうどその頃、
もともと友人どうしだった伊部さんと𦚰田さんが
事務所をシェアされていたんですね。
伊部さんが主宰しているセレクトショップの
グラフィックデザインを
𦚰田さんが担当されているんですが、
すごく素敵だなぁと思って見ていたので、
ぜひバッグをデザインして欲しいと思って
オファーしたのがブランドをつくるきっかけになりました。

伊藤

それで３人で作ることに。

吉田

はい。
𦚰田さんから「おもしろそう！」と
快いお返事をいただいたので、
立ち上げることになりました。

伊藤

𦚰田さんは、スカーフのデザインなども
されていましたよね。

𦚰田

そうですね。
スカーフのブランドは学生の頃にはじめてから
ずっと続けているんですが、
平面なのでグラフィックデザインの範疇なの感覚なんです。
そんな私にとってバッグはとっても立体！
初めてのことだったので、
素材のことから教えてもらいながら進めました。

伊藤

ブランド立ち上げ当初は、
素材は決まっていなかったんですか。

吉田

はい（笑）。
今考えると𦚰田さんには
無謀なオーダーだったかもしれません。
でも一方で、せっかくやっていただくなら、
いちから自由に発想してもらいたいとも思っていて。

伊藤

なるほど。
じゃあ、吉田さんから託されたことを、
𦚰田さんは、伊部さんといっしょに
かたちにしていったわけですね。

𦚰田

はい。こちらのチームでは、
コンセプトを伊部さんが担ってくださって、
二人三脚で話し合いながら決めていきました。
このブランドの強みは
グラフィックデザイナーがつくっていることなので、
それが反映できるようなデザインがいいね
ということを初めの頃から話していて。
それから、グラフィックを軸にしたデザインを
立体のバッグにどう落とし込んでいくか、というところで、
３方向のアイディアが出てきました。

伊部

１つは牛乳パックをモチーフにした
小さい立方体みたいな形のもの。
２つめは𦚰田さんが着ていたシャツから発想を得て、
格子の線がちょうど服のアウトラインに沿っているのが
かわいかったのと、
方眼紙のようなイメージをあわせた
「GLID（グリッド）」というコンセプト。

吉田

３つめはサンドイッチみたいなバッグはつくれないか、
というので、
レタスやハムがはみ出てる感じを
フリルで表現してみようとしたものです。

伊藤

わぁ、３つともまったく違う方向ですね。

𦚰田

そうなんです。
それで３つのサンプル製作を
同時に進めてみたんですけど、
並べたときに圧倒的に「GLID」がかわいかったんです。

伊藤

“圧倒的”だったんですね！　
デザインは格子をモチーフにした、ということですが、
形はどのように考えられたんですか。

𦚰田

とにかくフラットにしたかったのと、
ちょうどハンドルの間の正方形の部分から
くり抜いたような形のポーチもセットにしようと。
実際はそういうふうに作っているわけではないんですけど、一枚の紙からできたように見せたら
おもしろいなと考えました。

伊藤

フラットだけど、容量が大きくて、
ものがたくさん入りますよね。

𦚰田

マチをつけて使いやすいサイズにしたので、
iPadや小さめのパソコンも入るような
実用的なサイズです。
先に１つのグリッド（格子）のサイズを決めて、
それを何個積むかという考え方で
全体の大きさを決めていったんです。

伊藤

おもしろい考え方ですね。
じゃあデザインと形、サイズが決まって
そこからはスムーズに？　

伊部

いえ、完成までには紆余曲折があって‥‥。

𦚰田

そうそう。
まず、ニットという素材で
直線や正方形を作るのはすごく難しかったんです。
試作の段階では線が曲がったり伸びたりして
きれいに格子が揃わないとか、
バッグの縁の処理がうまくいかないとか‥‥。
このあたりのことは川﨑さんにずいぶん助けていただいて。

川﨑

そんな（笑）。
そもそもうちの会社でニットバッグを作るのが
ほぼ初めてだったんですよ。
なので何回も社内で確認したり相談しながら作りました。
製造の現場でも、初回の段階で
ちゃんと編めてないものが出てきたときは、
社内の人をかき集めて一つ一つ裏返して検品し直したり、
格子や丸のデザインがズレていることも多かったので、
縫製に指示を出し直したり‥‥。
でも、それを乗り超えてきたので、
今は逆にお客さまに自信を持っておすすめできます。

伊藤

構想から完成までは
どのくらいかかったんでしょう。

吉田

１年ぐらいですかね。

伊藤

色違いやパターン違いも含めて？　

𦚰田

はい。
基本のデザインが決まってから、
バリエーションをつくるのに
糸見本から色を選んでいくんですけど、
編んでみると思っていたのと違う印象になることが
けっこうあったんです。
急遽、別の色にしたりして、
スタートは８種類作りました。
あとから２色追加でつくって、
現在のラインナップは10色になりました。