国産ジーンズ・カジュアルウェアブランドの
JOHNBULL（ジョンブル）。
本社は国産ジーンズ発祥の地である
岡山県倉敷市・児島（こじま）にあります。
今回「weeksdays」で取り扱うものを含めて
ジーンズが作られる工程を見せていただけると聞いて、
伊藤まさこさんが児島を訪れました。
JOHNBULLの自社工場と、
加工を委託しているWells（ウエルズ）という会社の工場。
見たこともない最新型の機械と、
機械にできない仕事をこなす職人の技を間近で見て、
「わぁ」「すごい！」がたくさん飛び出しました。
知らなかったことばかりで、ほんとうにすごいんです。

写真＝畑唯菜（weeksdays）

菅野伸哉さんのプロフィール

菅野伸哉 すがの・しんや

㈱ジョンブル副社長
生産部で経験を積み、2025年副社長に就任。
長年の現場経験とマネジメント力を活かし、
企業のさらなる発展に取り組む。

とじる

藤村生互さんのプロフィール

藤村生互 ふじむら・しょうご

㈱Wells　取締役副社長
2003年に二十歳で入社後、この道一筋。
様々なアパレルブランドからの加工依頼を担当し
こだわりのものづくりを追求するデニム加工クリエイター。

とじる

04

知らなかった、ユーズド加工のこと

菅野

今回お作りしているジーンズも含めて、
うちの製品の加工をお願いしているのが
Wellsさんという会社で、
担当してくださっているのが、
こちらの藤村さんです。

伊藤

はじめまして。
ここに来る途中で菅野さんが、
いろんな工場の中で一番合うと
おっしゃってました。

藤村

ああ、うれしい。
ありがとうございます。
うちではいろんな種類の加工をしていて、
ここに展示しているのが
僕たちでできる技術の提案サンプルです。

伊藤

加工といってもいろいろあるんですね。

藤村

染めだったり、
デニムの場合はブリーチして色を落としたり。
特殊加工だと、ダメージやペイント、
リペアもやっています。

伊藤

今回「weeksdays」用に作っていただいた
ジーンズの加工は、
どんなふうに決めてくださったんですか。

藤村

最初に菅野さんやJOHNBULLの企画の方と
色についてすり合わせました。
デニムは色見本にするのが
ヴィンテージやユーズドのジーンズで、
「ここが擦れてこのくらいの色に落ちたらいいね」
みたいな話をしながら決めて、
実際の色に落とし込んでいきます。
今回は濃い色の方が「ワンウォッシュ」といって
１回洗いをかけたもの、
薄い色には「ユーズド」の加工を施しています。

伊藤

「ユーズド」のほうも、
本物のユーズドジーンズを見本にするんでしょうか。

藤村

そうですね。
たとえばこれが「Levi’s」の
ヴィンテージジーンズなんですけど、
素材感やデザイン、シルエットによって
ダメージの入り方は変わるので、
「今回のパンツは穿いていってもこうはならないから、
もう少しナチュラルに仕上げよう」
という感じで、見本にしつつ調整をしていきます。
具体的には今回の「ユーズド」の方は
ストーンバイオといって、
軽石と酵素で洗うことでアタリ（縫い目や折り目など
出っ張った部分が色落ちすること）をつけたり、
ブリーチで色を落としてから、
最後に薄いベージュの色をのせて
ヴィンテージっぽい雰囲気を出しています。

伊藤

えっ。ベージュですか。　

菅野

ちょっとわかりづらいんですが、
ユーズドの雰囲気を出そうとしたときに
色を落とすだけだと緯糸がまっ白で、
わざとらしくなってしまうんです。
着古した感じで馴染ませられるように、
うっすらベージュの染色をかけてもらっています。

伊藤

そういう色の加減は難しそうですね。
紙のデザインみたいに
「ここの色は◯％落として」
なんてできないですものね。

菅野

ほんとうに難しいところです。
デニムは色出し試験をするんですが、
いい色が出ないときは
４回～６回ほど繰り返したりします。
でも、希望の仕上がりイメージについては
藤村さんにはニュアンスを言えばすぐ
汲み取ってくださるので。

伊藤

そういう相性って、すごく大事ですよね。
藤村さんは、もともと古着がお好きなんですか。

藤村

もともと好きでしたし、
ここに入社して20年のあいだに
現場でいろんなものを見せてもらったので、
自然と詳しくなってきました。

菅野

そこがすごく大事で、
加工のメニューだけを言って依頼しても、
仕上がりイメージがなかなか伝わらない人もいるんですよ。
藤村さんはそのあたりのセンスもさすがで。
本当の古着とユーズド加工をした新品のジーンズ、
ぱっと見ても違いはわからないと思います。

伊藤

全然わかりません。　
わざとらしさがまったくない。
どうしてこんなに自然にできるんですか？

藤村

いろんな実験を経験してきたというのもありますし、
うちの社長が昔から大切にしているのが
「ものへの感性」と、
作りたいものを「再現できる技術」の両方なんです。
うちの会社にも
50～60代のベテラン職人がいるんですけど、
若いスタッフも増やしながら、
全員でその２つを強化しているところです。

伊藤

今回作っていただいたものも、
いくつかのサンプルの中から
決めてくださったんですか。

藤村

そうですね。
色と加工の方向が決まったら、
サンプルアップする前に「筒試験」といって、
ジーンズの裾だけを切り取ったような筒状の生地を使って
色やアタリ、加工の具合をチェックして決めていきます。

菅野

細かいんですが、
裾の部分は縫製の工程でもご説明した
「パッカリング」（縫い目にできる自然な凹凸）が
出るように作っています。
糸調子を強めにして、
生地をねじりながら縫ってわざと波を作るんです。
昔の古着は縫製もいい意味で雑なので、
特に「ユーズド」はその雰囲気がうまく出ているか、
筒試験で見ていきます。

伊藤

細かい部分まで、
丁寧に作られているんですね。

菅野

ユーズド加工自体がダメージを加えて
着古した雰囲気を出すものではあるんですが、
あくまで新しい製品なので、
糸切れや生地の破れが起こらないように
気をつけないといけないんです。
今回お作りしたジーンズの生地の場合、
11オンス（約91cm四方で約300gの生地）といって
デニムの中ではやや薄めの部類に入るので、
加工の加減も非常に難しくて、
注意しながらやってもらっています。

伊藤

耐久性みたいなところも
考慮しないといけないですよね。

菅野

そこも大事ですね。
サンプルが上がってきたら
うちの生産スタッフが物性試験（製品の強度や伸縮性、
耐久性などを調べるもの）を見て、
あやしいところがあれば補強したり、
加工の方を弱めてもらったりして調整します。
ただ、加工を弱めすぎると
今度は製品の顔が全然変わってきたり、
色は変えないつもりでもブレることもあります。
その辺は藤村さんと相談しながらですね。

伊藤

すごく繊細な調整が必要なんですね。

藤村

デニムの色を落とす加工には
いろいろな方法があるんですが、
全体的に色を落とすのはブリーチや
軽石を使って洗うストーンウォッシュになります。
さらに部分的にアタリをつくりたいときは
ブラシで生地を研磨したり、
端を削って擦り切れたようなダメージ加工を加えます。

伊藤

削っているんですね。
「ヒゲ」部分（履いていくうちに太ももの付け根に現れる、
猫のヒゲのような放射状の色落ち）は
どういうふうに作るんですか。

藤村

「ヒゲ型」という型紙のようなものを中に入れて
上からで削ると、
凹凸が柄のように浮き出てくるんです。

伊藤

型があるんですね。
おもしろい！　

菅野

今はやってないんですけど、
昔は自分たちで実際に穿いて
ヒゲの型を作ったりしていました。

伊藤

そんな時代もあったんですね。

藤村

実際に研磨するのが従来のやり方なんですけど、
粉塵が舞って作業する方の負担になったり、
環境負荷を少しでも減らそうということで、
最近はレーザーを使った加工もしています。

伊藤

えっ？　
これは何が起こっているんですか。

藤村

上からレーザーを照射して、
熱によってインディゴの染料を飛ばして
色を落としています。
落としかたの調整は強弱だけで、
コンピューターでグレースケールのデータになっています。

伊藤

そんなことができるものなんですね。
レーザー加工と手作業による加工は
仕上がりが違いますか。

藤村

どちらにもいいところがありますね。
クラフト感が出やすいのは
手作業による加工だったり、
レーザーの方は実際のヴィンテージをスキャンして
そのデータを元に加工するので、
リアルな色落ちを再現できるんです。

伊藤

適材適所という感じですね。
このレーザー加工でも、
さっきのヒゲみたいなものは出せるんですか。

藤村

そうですね。
これもデータの中に入っているので、
プリントしているようなイメージです。

伊藤

こんな機械があるなんて‥‥。
衝撃でした！

（つづきます）

2026-03-10-TUE