国産ジーンズ・カジュアルウェアブランドの
JOHNBULL（ジョンブル）。
本社は国産ジーンズ発祥の地である
岡山県倉敷市・児島（こじま）にあります。
今回「weeksdays」で取り扱うものを含めて
ジーンズが作られる工程を見せていただけると聞いて、
伊藤まさこさんが児島を訪れました。
JOHNBULLの自社工場と、
加工を委託しているWells（ウエルズ）という会社の工場。
見たこともない最新型の機械と、
機械にできない仕事をこなす職人の技を間近で見て、
「わぁ」「すごい！」がたくさん飛び出しました。
知らなかったことばかりで、ほんとうにすごいんです。

写真＝畑唯菜（weeksdays）

菅野伸哉さんのプロフィール

菅野伸哉 すがの・しんや

㈱ジョンブル副社長
生産部で経験を積み、2025年副社長に就任。
長年の現場経験とマネジメント力を活かし、
企業のさらなる発展に取り組む。

とじる

藤村生互さんのプロフィール

藤村生互 ふじむら・しょうご

㈱Wells　取締役副社長
2003年に二十歳で入社後、この道一筋。
様々なアパレルブランドからの加工依頼を担当し
こだわりのものづくりを追求するデニム加工クリエイター。

とじる

03

手で作られる価値

菅野

縫製まで終わったら、
「特殊作業」という工程に入ります。
たとえばポケット口がほつれないように
「かんぬき止め」という補強ステッチを施したり、
Gジャンにボタンホールを開けたり、
金属製のタックボタンやリベット（ジーンズの
ポケットの縁などに使う補強のためのピン）を
打ち込んだりしています。

伊藤

今やってらっしゃるのは‥‥？　

菅野

Ｇジャンのボタンをかける部分に、
「ハトメ穴」という丸い穴を開けています。
これも古い機械なんですけど、
メスが降りて切り目を入れたあと、
周りをミシンでかがってくれます。

伊藤

わぁ‥‥あっという間に！　
ここまでの工程でほとんど仕上がっているから、
失敗できないですね。

菅野

そうなんですよ。
縫製工程は糸をほどけばなんとかなるんですけど、
これは穴を開けてしまうので、
失敗するとアウトです。
長年やっているスタッフなので、
指示書に書いてある「端から1.5cm」という位置も
ピンポイントでわかるんですね。

伊藤

すごい技術ですねぇ。

菅野

特殊作業まで終えたものは、
一度全て検品をします。
縫い不良がないか、生地に傷がないか、
そして仕上がりの採寸ですね。
うちの製品は８割ほど、
ワンウォッシュといって製品洗い（縫製が完了した製品を
水洗いして色落ち・縮みを抑え、肌なじみよくする）
をかけるんですが、
天然繊維は洗うと４～５%ほど縮むので、
パタンナーがサンプル段階で縮率を想定して
縫い上がりを計算しているんです。
なので、検品がすべてOKなら、
毎日集荷に来てくれる加工場で洗ってもらって、
戻ってきたらまた検品、という流れです。
これが洗う前の製品と洗った後のもの。
よければ触ってみてください。

伊藤

あっ、ほんとですね。
ぜんぜん違う。

菅野

生地を織るときに糸が切れないように
糸にのりがコーティングされているので、
洗う前はとても硬いんです。
ワンウォッシュするとやわらかく、
穿きやすくなります。
今回お作りしたジーンズも
製品洗いが終わって上がってきていますよ。

伊藤

あっ、うれしいです。

菅野

ちょうど今、
フロントタックを入れる作業をしています。
先にすると加工の途中で破けてしまうので、
最後にここで入れて仕上げます。
これが終わったら
たたみ作業やタグづけ作業をして完成です。

伊藤

すごくたくさんの工程を経て
できているんですね。
こうして作られているところを見ると
より一層、価値を感じますね。

菅野

ここからは今回お作りしたジーンズには
ない工程なんですが、
うちでやっていることを少しご紹介させてください。

伊藤

ぜひ知りたいです。

菅野

ここではオリジナルのパッチワーク製品を作っています。
生産しているとどうしても生地が余ったり
売れ残りが出てしまうんですけど、
作る側の責任として、
廃棄するのではなくて解体・リメイクをして
ジャケットやパンツに生まれ変わらせています。

伊藤

すごくいい取り組みですね。
このジャケット自体のパターンはあるんですか。

菅野

原型はあるんですが、
どの生地を組み合わせるかは縫製のスタッフが考えて
自由に作っています。

伊藤

技術だけでなく、センスも必要なお仕事。

菅野

それから、JOHNBULLの製品の修理や
リメイクも行っていて、
「10年以上前穿いていたら
ポケットが破けたので直してください」とか
「破れたところを活かしてリメイクしてほしい」
という依頼をお受けしています。
中には20年以上前のジーンズのご依頼をいただき、
あちこち破れているので、
リメイクする方が高くつきますよということで
新しい商品をおすすめするんですけど、
「このジーンズが気に入ってるから直してください」
という方もいらっしゃいます。

伊藤

それはうれしいですね！　

菅野

作り甲斐があるというか、
ものすごくありがたいことですね。
ここでは、ジーンズまわりということで、
革の小物を職人がひとりで作ってくれています。
古着の短いベルトをつなぎ合わせて
あたらしいベルトを作ったり、
財布やカードケースもオリジナルで作っています。

伊藤

もとの革のベルトは、
どこから集まってくるんですか。

菅野

古着のストックで処分されるようなものを
うちで引き取っています。
革は使い込まれたものでも味があるし
長く使える素材なので、
つなぎあわせてベルト穴をあけて、
ジーンズと一緒に提案しています。
加工は足踏みミシンも使うんですけど、
基本的には手で裁断・縫製をしています。
いつも見ていて一番感心するのが、
「革すき機」です。

伊藤

へえー！
革の厚みを変えられるんですか。

菅野

たとえばベルトの返し部分は
厚いままだと接着しにくいので
半分の厚みにすいたり、
縫う箇所だけ薄くして、
針が通りやすいようにしています。

伊藤

ミリ単位以下の世界ですよね。
機械はどこの国ものなんでしょう。

菅野

国産です。
ニッピ機械という老舗メーカーなんですけど、
革すき機は国内でここしか作っていないんです。
でも使用頻度はミシンと同じぐらい高くて、
これがないと革の仕事はできないくらい重要な道具です。

伊藤

ジーンズもそうですけれど、
工場だと、もっと機械に頼って
作られているのかなと思っていました。
思った以上に手作業が多くて
びっくりしました。

菅野

それはすごくよく言われます。
自動機も進化しているので、
年間を通じて形を変えないようなものであれば
量産効率はいいんですけど、
うちではそういう製品はごく一部なので、
手作業が多いですね。
たまたまなにかのメディアで見たんですけど、
AIが発展しても今後残っていく人の仕事の一つが
「縫製業」だとありました。

伊藤

それはもう、
今日見せていただいたので納得です。

菅野

若い人が集まりにくい業種ですし、
工賃や人件費の面でハードルもありますが、
自分たちが作るものの付加価値を上げることと、
もう一方ではお客さんにその価値を伝えて
正当な価格で買っていただけるようにして、
高い技術を身につけて働いてくれる人たちにも
還元していけるようなサイクルを
作れたらなと思っています。

伊藤

これだけ手間がかかっていたら、
本当に正当な価値だなと思いました。