国産ジーンズ・カジュアルウェアブランドの
JOHNBULL（ジョンブル）。
本社は国産ジーンズ発祥の地である
岡山県倉敷市・児島（こじま）にあります。
今回「weeksdays」で取り扱うものを含めて
ジーンズが作られる工程を見せていただけると聞いて、
伊藤まさこさんが児島を訪れました。
JOHNBULLの自社工場と、
加工を委託しているWells（ウエルズ）という会社の工場。
見たこともない最新型の機械と、
機械にできない仕事をこなす職人の技を間近で見て、
「わぁ」「すごい！」がたくさん飛び出しました。
知らなかったことばかりで、ほんとうにすごいんです。

写真＝畑唯菜（weeksdays）

菅野伸哉さんのプロフィール

菅野伸哉 すがの・しんや

㈱ジョンブル副社長
生産部で経験を積み、2025年副社長に就任。
長年の現場経験とマネジメント力を活かし、
企業のさらなる発展に取り組む。

とじる

藤村生互さんのプロフィール

藤村生互 ふじむら・しょうご

㈱Wells　取締役副社長
2003年に二十歳で入社後、この道一筋。
様々なアパレルブランドからの加工依頼を担当し
こだわりのものづくりを追求するデニム加工クリエイター。

とじる

02

替えのきかない道具たち

伊藤

型紙を切るのも、自動でできるんですか。

菅野

型紙の出力機がナイフで切れ目を入れてくれますが、
それを切り分けるのはパタンナーの仕事です。
一つ一つ確認しながら手で切り分けて、
パーツごとにセットしていくんです。
型紙ができたら生地を裁断していくんですが、
これも専用の機械があるんですよ。
まず、生地を裁断する前に、
「延反機（えんたんき）」という機械に入れて広げます。
原反は生地をロール状に巻いたものなんですが、
デニムだとだいたい１巻きが50ｍで
かなりの重さになるので、
男性がセットすることが多いです。
サンプルを作る場合は１枚だけ裁断するんですが、
量産では200～300枚作るので、
生地を重ねて一度に切るというやり方をしてます。

伊藤

重ねるだけでも大変そうですね。

菅野

昔は両サイドにスタッフがいて
引っ張りながら重ねたりしていたんですが、
今はパネルに「◯ｍを◯枚重ねる」とセットすれば
機械が自動でリフトアップして重ねてくれます。
重ねた生地は重たいので動かないんですが、
動かしたいときは下からエアーが出て
浮くようになっているので、
女性でも一人で動かせるんですよ。

伊藤

こっちは切っているんでしょうか。

菅野

これはCAM（Computer Aided Manufacturing）という
自動裁断機なんですけど、
ナイフが高速で動いて切っていく仕組みです。
生地には上からナイロンを被せて真空にしているので、
中の布はズレないようになっています。
ちょうど今トップスを裁断しているところですね。

伊藤

生地に無駄がないですね。

菅野

そうなんです。
パタンナーが成形したパーツにあわせて、
機械の方で生地のロスが出ないように計算し、
幅や長さを１度マーキングします。
そのデータをパタンナーが確認して大丈夫であれば、
そのまま裁断していきます。

伊藤

作るものによっては、
パターンの向きは縦がいいとか
横に取りたいみたいなことがありますよね。
その辺りも機械のほうで判断してくれるんですか。

菅野

パーツの向きは全てパタンナーが決めるんですが、
パンツの場合は穿いたときに横方向に伸びやすいように
縦の地の目（経糸の方向）になるように取るので、
基本形をデータに入れると
自動で身頃を縦にマーキングしてくれます。

伊藤

すごいですね。

菅野

裁断が終わったものは、
次の工程の縫製スタッフに渡しやすいように
パーツごとに仕分けをしてから束にまとめて、
生産の指示書に沿って準備しています。
指示書には、
品番と色番、サイズ展開、
ワンウォッシュやユーズド加工、
数量の振り分けなどが書かれています。

伊藤

指示書にはステッチの幅とかも
書かれてるんですか？

菅野

縫製の指示についてはまた別で、
「縫製仕様書」というものを作っています。
うちでは縫製は「ライン縫製」といって、
一から十まで１人が縫うのではなく、
各工程別に担当が分かれていて
次の人に渡しながら組み上げていきます。
昔は全員で同じものを1000枚～5000枚ほど
量産していた時代もありましたが、
今はいろんな種類のものを同時に少量作る、
というやり方をしていて、
こっちのラインではジーンズ、
あっちのラインではＧジャンを縫っているような感じです。
少人数でやることで効率が上がるんですが、
若い人たちにいろんな工程を担当してもらいながら
技術を継承している最中です。

伊藤

得手不得手もあるでしょうが、
いろいろな工程がわかると、
作るものの全体が見えてきていいですね。

菅野

縫製の工程をスタートする前に、
「前工程」といって
縫製スタッフがすぐ縫えるような状態にするための
準備作業があります。
たとえばポケットを縫いつけるために
アイロンでポケットの端を１cm内側に折ったり、
縫う時に伸びやすい箇所の裏に
芯地を貼って伸びにくくしたり。
今は機械も発展してるので、
それぞれ専用の機械で同じものを大量に作れば
その方が効率がいいんですけど、
いろんな種類のものが流れてくると
機械では対応しきれないので、
やっぱり手作業が必要になりますね。
これが「縫製仕様書」です。

伊藤

どこをどう縫うか、書かれているんですね。

菅野

パーツの縫い方、
縫い目を何mmで縫うかというステッチ幅、
「運針」といって、
３cm間に針目を何回落とすかという指示まで
全て書かれています。
ジーンズは運針を大きめに縫ったり、
ドレスシャツは細かく縫ってきれいに仕上げたり
調整しているんですが、
ここまで細かく指示しているところは
少ないんじゃないかなと思います。

菅野

縫製に使っているのは平（ヒラ）ミシンといって、
デニムのような厚物に対応できる工業用のものです。
家庭用ミシンと同じで上糸と下糸があるんです。
ここで生地を縫い合わせたり、
オーバーロックミシンで布の端をかがったりしています。

伊藤

基本は直線縫いですか。

菅野

そうですね。
でも、たとえばＧジャンの脇の
カーブがきつい部分なんかは、
直線縫いだけでもかなりの技術が必要です。
平ミシン以外に
ジーンズを縫うための一番特徴的なミシンがあって、
「巻き縫いミシン」というものです。

伊藤

巻き縫い‥‥、をするミシン？　

菅野

はい。
先ほどの平ミシンは
生地を中表に２枚重ねて縫えば
開いたときに縫い目が裏にくるんですけど、
巻き縫いミシンの場合は２枚の生地の端を
縫い代の中に巻き込んで縫うので、
表からも裏からも端が見えないし、
とても強度が出るんです。
とくにジーンズの場合は「尻」といって
ヒップ中央の縦の切り替え線は
座るときに一番負荷がかかる場所なので、
破れないように巻き縫いにします。
ミシンに「ラッパ」というアタッチメントがついていて、
生地を通すと自然と巻ける仕組みなんですけど、
簡単に見えてこれがなかなか難しいんです‥‥。
スタッフに実際に巻いてもらいましょうか。

伊藤

ぜひ見たいです。

菅野

パンツの「尻」部分は、
お尻の左右のパーツが逆向きにカーブしているんですね。
それをアタッチメントのラッパの中で
合わせていくんですが、
カーブがきつい箇所がとくに技術が要ります。

伊藤

そうでしょうね。
中表に合わせて縫うのだとイメージできますけど‥‥。
最初に生地をセットすれば、
縫われて出てくるんですか。

菅野

そうですね。
ラッパが巻き込んでくれるんですけど、
生地を入れすぎるとズレて縫われていってしまうので
手で調整しながら縫っています。

伊藤

すごい技術ですね。
しかも、ダブルステッチで出てきました！　
強度もしっかり。

菅野

こういった特殊な加工ごとに
部品もいろいろそろっています。
たとえばウエストのベルト部分にあたる
帯状のパーツは、
身頃の生地を上から挟み込むようにつけるので
手作業だと工程が多いんですが、
こういう専用のアタッチメントを使うと
挟んだ状態で一度にミシンで縫えるんです。
他にもいろんな種類の部品があって、
全て手作りで作ってもらったものです。

伊藤

えっ。手作りなんですか？　

菅野

はい、特殊なものなので。
けれど今は作ってくださる職人さんもいなくなったので、
壊れたらおしまいです。
みんなで管理しながら、大切に扱ってます。

伊藤

それは貴重ですね。

菅野

こちらの「Union Special」
（Union Special Machine Company／1881創業）
というアメリカの老舗メーカーのミシンも、
日本に数台しか残っていないんです。
ワークウエアが普及した当時はよく使われていたんですが、
量産型ミシンの生産が衰退していって、
今はこれと同じミシンは作られていません。

伊藤

これも現役で使われているんですか？　

菅野

はい、使っています。
機械も古いしツギハギで直しているので
使いづらいんですけど、
これでないと作れないものがあるんです。
細かい話ですが、
国産ジーンズのステッチのゲージ（間隔）が
0.6mm幅なのに対して、
このミシンでは0.72mmと若干広めなので、
ちょっと無骨な印象に仕上がります。
それから糸調子（糸のテンション）を強くして
生地をぎゅっとしめながら縫うと、
「パッカリング」といって、縫い目が波打つんです。

伊藤

あえてパッカリングができるようにしてるんですね。

菅野

そうです。
普通の洋服の場合はパッカリングが起こらないように
きれいに縫うのが基本ですけど、
ジーンズの場合は「アタリ」といって
洗った後に生地の凹凸によって
色が落ちる部分と溜まる部分ができて
独特の表情が出るので、
あえてパッカリングをつくるようにしています。
この機械なら縫製のパワーもあって
糸調子をかなりきつくできるので、
国産ミシンで縫うのとは全く印象が変わるんです。

伊藤

全然知らなかったです。
作るものによって、
使う機械も使い分けられているんですね。