コーデュロイ ≠　カジュアル。

カジュアルというよりも。

──

前回のジーンズがたいへん好評だった
ウエストオーバーオールズから、今季は
「コーデュロイ」のパンツを紹介することになりました。
達正さん、秋冬はいつもコーデュロイを
着ているイメージがありますね。

大貫

そうですね。冬はとくに。
ずっとコーデュロイの服を着ていますね。
デニムと同じくらい僕にとって大切な素材です。

──

達正さんが考えるコーデュロイのよさとは？

大貫

僕はコーデュロイを
秋冬のドレスアップ用の素材と考えているんです。
コーデュロイを着ると
身が引き締まるというか、かっちりする感じがありますね。
カジュアルなものと思われがちですが、
ヨーロッパでは、もともと
上質な仕立てのものに使われていたという背景があるんですよ。

──

コーデュロイを「ドレスアップ用の素材」に！
それははじめての感覚です。
ウエストオーバーオールズのコーデュロイの生地は
ちょっと肉厚で、ふっくらしているように感じました。

大貫

そうですね。
ふつうはもう少し薄くて柔らかいコーデュロイを使いますが、
これは高密度でしっかりした生地です。
コーデュロイは、織ったものに縦の筋が入っていて、
そこに切り目を入れて、
パイルの毛を立たせて、こういう生地にするんですが、
いろいろ見てきたなかで
これがいちばん風合いが良くて、凹凸もしっかりあって、
度目がつまっているものでした。
経糸から緯糸までオリジナルで作っている
機屋（はたや）さんだからこそできる生地ですね。

──

コーデュロイの特長でもある、この凹凸、
「畝の太さ」も、よく見るコーデュロイの生地より
少し太め‥‥？なのでしょうか？

大貫

そう、これは８ウェール（という単位）の、
どちらかというと太畝のコーデュロイです。
世の中にあるコーデュロイの畝の太さは
だいたい12から16ウェール。
数字が大きくなれば細畝になるんですが、
70年代のリーバイスのスタプレスト
（アイロンが要らないノンデニムパンツ）や、
ヨーロッパの古い服を見ると８ウェールが多くて、
僕にとってはいちばんしっくりくる太さなんです。

──

なんとなくですが、
細い畝のほうが上品に見える印象があったので、
ちょっと意外でした。

大貫

うん。どっちつかずという
中途半端な太さとも言えてしまうんだけど、
ちょっとトラディショナルなものが
太畝のコーデュロイで作られていたり、
畝が細すぎるとカジュアルな印象が強くなるから、
これぐらいの太さのほうが
ちょっと上品に見えると思っています。

──

色も独特ですよね。
今回〈O2〉では、
ブラウンとナチュラルの２色を選びました。

大貫

このブラウン。
この色ははまさに僕が昔に見ていた好きな色。
これより濃くても薄くてもちがって、
まさにオーソドックスな茶色です。

──

以前のインタビューで
３歳からジーンズと言っていたと話されていましたが、
ちなみに、コーデュロイパンツはいつから？

大貫

小学校‥‥、中学１年生のときにはもう穿いてたかな。
当時はサマーコールと言われていて、
雑誌の影響かな、カリフォルニアあたりの
サーフカルチャーの流れで知りました。

──

ジーンズと同じく、子どものころから
身近にあったということですね。
つぎに、こちらの色は「生成り（ナチュラル）」です。
この色も、ブラウンと同様に思い入れのある色ですか？

大貫

はい。これもはずせない色です。
さわやかな純白というより温かみのある生成りですね。
これは顔料で染めているんですが、
おそらく生地のつまり方と毛の凹凸が強いせいか、
色の入りがちょっと浅いというか‥‥、
いい意味でしっかり染まっていないんです。
これ、わかるかな？

──

ほんとですね。
よく見ると、白っぽい部分が残ってます。

大貫

濃い色はもっとべたっとした感じになるんですが、
これはちょっと白茶けるというか、
いい感じにあせた雰囲気が残っていて、
ヴィンテージのような風合いがあります。
それが一番気に入ってるところですね。

──

光沢があるコーデュロイもありますし、
凹凸が真っすぐになっているものもよく見ますが ‥‥。

大貫

そうなんです。
最近のコーデュロイは最新の機械で織るので
畝が均一でピシーっとそろっているんですが、
これはよく見ると太さが不揃いでウネウネしてる。

──

たしかに。
全体的にふっくらしていて、表情があります。

大貫

この風合いは、ここの生地メーカーじゃないと出せない。
僕はぜったいこれですね。
僕が使うコーデュロイはこれじゃないと。

貫かれるスピリット

──

今回いろいろある中で、
「806T」というモデルを選ばせていただきました。
これは前回TOBICHIで
「801Sジーンズ」の試着会をした際、
いっしょに並べておいたモデルで、
801Sに次いで、試着されるお客様が多かった形です。
806T、どのようなパンツでしょうか？

大貫

他のパンツに比べると、股上が深くて、
すそにかけて細くなる「テーパードパンツ」です。

──

前回、の801Sに比べると、
スリムなシルエットですね。
こちらもジーンズ同様、つくる上でのルールがありますか？

大貫

そうですね。
801Sジーンズと同様に、
ヴィンテージのムードはありつつ、
シルエットの美しさを追求しています。

──

具体的にはどういったことでしょうか？

大貫

僕はＯ脚なので、テーパードがきいたパンツをはくと、
ひざが目立ってどうしてもきれいに見えなかった。
だから、テーパードしているパンツをつくるときは、
ひざの部分に着目して、
ひざに角をつくらないようにしました。
逆に、ポケット口の腰骨あたりやおしりのふくらんだところは
ゆとりが出るような設計にしています。

──

なるほど。

大貫

だいたいのスリムなテーパードパンツは、
極端に言うとひざからキュッと締めて
脚のかたちが浮き彫りになるんですが、
「806T」は太ももの細くなるあたりから山をとらずに
直線的になるようデザインしています。

──

たしかに、ひざが出なくて、すっきり見えます！
その秘密になぜ気づくことができたんでしょう？

大貫

僕、高校生のころアイビールックにハマって、
スリムなパンツの丈をちょっと短くして、
デッキシューズを合わせたり、
ボーダーのカットソーを着たりしたのですが、
身長は低いし、Ｏ脚だし、
サッカーをやっていたので太ももは太いしで、
パンツがまったく似合っていないと思ったんです。

──

はい。

大貫

だから、どうしたらそういうファッションを
自分でも楽しめるかを考えて、
太いパンツをミシンで縫ってシルエットを変えてみたり、
試行錯誤して理想の形を探していました。

──

すごい。

大貫

こうやったらかっこよく着られるかなとか、
理想に近づくためにどんなかたちの服を選ぼうかなとか、
人一倍シルエットやサイジングには気をつかっていた気がします。

──

サイズでいうと、ジーンズのときは２インチ刻みでしたが、
今年から１インチ刻みになりましたね。

大貫

ええ。
本当は２インチ刻みでも十分かなと思っていたんですが、
実際に店頭に立ってお客さんが穿いている姿を
目の当たりにすると、物足りなく感じることもあったんです。
特に女性の方で、26インチではちょっときつくて、
28インチではゆるく感じる方とかがいらして、
それでちゃんとつくろうと決意しました。

──

２インチで約５センチ変わってくるわけですものね。

大貫

はい。
でも、１インチ調整するって実はすごく大変で、
パターンをイチからやり直して、
全種類つくり直すことになるんです。

──

え、そうなんですか？

大貫

たとえば26インチだとしたら、ウエストの設定を
やや27インチに寄せていたりしたので、
１インチ刻みになると、ほぼそのサイズに合わせて
つくらなければいけないので、なかなかハードでした。

──

単純にその間を作ればいいというわけではないと‥‥。

大貫

そうなんです。
さらに、ウエストオーバーオールズのパンツは
おしりの外側にゆとりをもたせるぶん、
食い込みをちょっと入れてすっきりさせているんですが、
今度ここを調整したら食い込みが強くなりすぎて、
またそれを修正するために
最初からやり直しというようなトラブルもあり‥‥

──

‥‥大変だ。

大貫

簡単にはいかなかったです。

──

わたしたちには、
シルエットとサイジングの選択肢が広がって、
自分に合うピッタリの一本が見つかりそうで、
とても嬉しいニュースです（笑）。

きれいに、上品に、美しく。

──

カジュアルなイメージのあるコーデュロイパンツ、
畝の太さからシルエットまで、見るとすべてが
上品さを意識して作られているような気がします。

大貫

おっしゃるとおり、僕は必ず品というのを意識して
ものづくりをしています。
僕の性格でもあるんですが、見栄っ張りだし、
人よりいいものを身に着けたい意識が強くて、
上質なものにあこがれていたんですよね。
このヒゲと髪の見た目もあるし、
小汚い格好して、ボロボロのヴィンテージっぽいのを
つくっていそうじゃないですか。

──

やっていそう（笑）。
失礼ながら、達正さんがデザインする服は、
ご自身の見た目とのギャップが激しいです（笑）。

大貫

それは分かっているけど、そう思われたくなくて。
清潔感とか上品さのある服づくりをつねに意識しています。
きれいに、上品に、美しく。
だから、ブランドを知ってくれている女性のお客さんが、
僕がデザイナーだと知ったときに「えーー！」と
ショックを受けたこともあって。
人によってはデザイナーが女性だと思っているようなんです。

一同

（笑）。

大貫

激しいデザインの服をつくりそうなのに、
めちゃくちゃ引き算したデザインの服をつくっているという。

──

このコーデュロイパンツも引き算の美学が
つまった一本になっていますね。
個人的に、
コーデュロイパンツが「懐かしいな」という印象だったのですが。
あらためて今、穿いてみたくなりました。

大貫

うん。こういう形のコーデュロイパンツは意外になかったから、
ちょっと新鮮に見えるかも知れない。

──

はい。そうかもしれないです。

大貫

誰にでもはけるデザインになっているので、
いろんなコーディネートに合わせて穿いてもらって、
洗い方も気にせずガンガン洗って、
自由に着てもらいたいなと思ってます。

──

ありがとうございました！