─ きょうはお招きいただき、ありがとうございます。

タカ子 はるばるお越しいただき、 こちらこそありがとうございます。 代表の野村タカ子です。

塁 息子の野村塁です。

─ 「生活のたのしみ展」で FACTORYさんのことを知ったお客さまにとっては、 ボトムスのイメージが強いかもしれません。 こうしてアイテムを一緒に手がけるのは今回が初めてなので、 まずはあらためて、ブランドについて教えてください。 そもそも、どんなふうに始まったのでしょうか。

タカ子 もともとはセレクトショップだったんです。 でも、お客さまと接するなかで感じたニーズを 自分たちで表現したいと思うようになって、 かなり早い段階で 「自分たちでつくって届ける」方向に舵を切りました。 私の母の代から、 和装や洋装の注文服に関わってきた家でもあるので、 服をつくること自体は、ずっと身近にあったんです。

塁 それに、足利はもともと繊維の町。 足利や桐生、佐野、太田、館林など、 群馬県南東部と栃木県南西部にまたがる地域は 「両毛（りょうもう）地区」と呼ばれていて、 古くから織物や繊維業が盛んなんですよ。

─ 今のものづくりは 土地の背景ともつながっているんですね。 FACTORYさんはブランド名のとおり、 自社工場をお持ちなんですよね。

塁 はい。 ニット、染色、縫製、撚糸まで、 店舗から車で15分ほどの場所で行っています。 縫製スタッフのほとんどは、 20年、30年選手のベテランの方々。 中国から来ている方が多いですね。

タカ子 それぞれの体型や腕の力、得意・不得意に合わせて、 この方は薄いトップス、あちらの方は厚手のパンツ、と 細かく割り振っています。 しかもパーツごとの分業ではなく、 基本的に１アイテムを１人で仕上げる形にしているんです。

塁 自分がつくっているものの完成形が見えていて、 それぞれにしかできない持ち場があると、 “同じ釜の飯を食べている”ような 連帯感が生まれるんですよね。

─ ニットのプログラミングや編み機も拝見しましたが、 とても見応えがありました。 機械と人の手が一体になって、 服がつくられていくんだなあと感じて。

タカ子 実は、もともとは今の店舗の中に工房があって、 お客さんから作業の様子が見えるつくりにしていたんです。 だんだん手狭になってきて、 工場を別に設けることになったのですが、 それでも「自分たちでつくっている」という気配は、 ちゃんと服に現れている気がします。

─ FACTORYさんのものづくりは、 素材から丁寧に選んでいる印象もあります。

塁 素材は、いちばん大事にしています。 どういう背景でつくられているか、 その糸ならどう織るのがいいか、 その生地をどう加工するか、 どんな服にするか。 すべてを一連で見ていくんです。 コットンはペルー、リネンはベルギーのフランダース地方、 ウールやカシミヤ、ヤク、キャメルはモンゴル。 自分たちで現地に行って、判断しています。

─ 中でも、モンゴルが気になっていました。 FACTORYさんといえばモンゴル、 というイメージもあります。

タカ子 冬に向けたあたたかい素材を探して、 寒い地域の動物の毛を求めて モンゴルへ行ったんだよね。

塁 オーストラリアもあるけれど、 もっと寒い場所のほうがいいんじゃないか、 でも、ロシアはちょっと怖い、 じゃあ、モンゴルに行ってみよう！　みたいな（笑）。 そんなノリで、母とふたりで行ったのが始まりです。

タカ子 最初は2000年代の初め。 モンゴルの情報なんて、ほとんどない時代でした。

塁 朝青龍が横綱になる前ですからね。 現地で日本語ができる女性をなんとか見つけて、 彼女たちに助けてもらいながら糸を探しました。 最初にカシミヤが見つかって、 ベビーキャメルのうぶ毛が見つかって、 次はヤクが面白そうだと、 どんどん深くなっていって。 当時のヤクは、モンゴルでもまだ珍しい素材だったんです。

─ それで今では、 モンゴルに工場まで構えていらっしゃるんですよね。

タカ子 最初は、そんなに大きくやるつもりはなかったんですよ。 本当に小規模で、必要な分だけ、というつもりで。 うまく言葉が通じていなかったのかもしれないけど（笑）、 話がどんどん大きくなって、 土地を1000坪買って、建物を建てて、機械を８台入れて。

塁 今では、モンゴルに７人スタッフがいて、 現地で原毛を集めて糸にし、日本へ送っています。

─ すごい‥‥。 まさに“素材から自分たちでつくる”ブランドなんですね。

タカ子 外の工場にお願いしていた時期もありましたが、 細かい部分まで突き詰めるのは難しくて。 時間の制約もありますし、 感覚を共有するにも限界がある。 だったら、自分たちでやっちゃおうって（笑）。

─ その「やっちゃおう」が、 FACTORYさんらしいですね。

塁 母のすごいところは、 技術者が全部そろってから始めるというより、 「これやりたい」という衝動からスタートするところ。 とりあえず土地を買ったり、機械をそろえたりすれば、 もう逃げられないから、あとからちゃんと学んでいく。 母はそういうタイプなんです。

─ えっ。 じゃあ本当に最初は、 技術者の方はいらっしゃらなかったってことですか？

塁 はい（笑）。 やっている本人だって、もちろん経験値ゼロです。 「ここ、土地買えちゃうんじゃない？」みたいな感じで、 始めちゃったんですよ（笑）。

タカ子 みんなやってるし、 なんとかなるんじゃない？ って思うのよ（笑）。 でも、周りの人に「これ始めるんです」と話すと、 「自分が教えてあげるよ」と言ってくれる方が現れて、 いろんな人に支えられながら形になっていくんです。 とはいえ、やっぱり最初は失敗の連続でしたね。

─ たとえば、どんな失敗が‥‥？

タカ子 大量に染めムラが出てしまって、 倉庫にその生地が山のように積まれてしまったことがあって。

─ ！　どうされたんですか。

タカ子 絞り染めをしてみたんです。 ムラのある部分を活かして、 タコ糸で縛って染めてみたら、 思いがけずおもしろい柄ができて。 それがきっかけで、抜染したり色を重ねたり、 いろんなやり方を試すようになっていきました。 失敗は、成功のもとですからね。

塁 マニュアル通りというより、 レシピのない“煮込み料理”をつくっているみたいだよね。

タカ子 実際、本当に初期の頃は、 自宅のお風呂場やキッチンで試したりしていました（笑）。

塁 以前、「生活のたのしみ展」で糸井さんにお会いしたとき、 「ここは“お母さん”だね」と言っていただいたことがあって。 その言葉がすごくしっくりきたんです。 FACTORYのものづくりって、 きっちりした工業製品というより、 お母さんのお味噌汁みたいな、 そのときの感覚を大事にしているものなんですよね。

タカ子 それと、店舗があって お客さんと直接コミュニケーションが取れることも、 新しいことに挑戦するきっかけになっています。

塁 長いお付き合いの方が多いので、 「これちょっと苦しいかも」とか「履きづらいよ」とか、 率直に意見を言ってくださるんです。 自社工場があるから、 そういう声をすぐに反映できるのも強みですね。

─ お客さんと直結しているんですね。 〈O2〉チームのものづくりでも、 「あの人はこれ気に入ってくれそうだな」と、 乗組員の顔が思い浮かぶときほど、 いいものが仕上がるなと感じます。

─ では、そんなFACTORYさんと一緒に 今回つくったパンツについて、 詳しくお聞きしてもいいですか。

塁 パンツのデザインを手がけているのは、 妹の仁美なので、ここは仁美に話してもらいますね。

仁美 よろしくお願いします。 ハカマバルーンパンツは、名前のとおり袴が発想源です。 ワイドパンツって、 足の太さが強調されてしまうのが気になるから、と 苦手な方も少なくないと思うんです。 なので、足元を少し細くしたり、 左右で生地の分量に差をつけたりして、 あえてアンバランスな太さにしています。 そうすることで、視線が分散されるんです。

─ ワイドパンツに苦手意識がある方も履きやすいよう、 考えられているんですね。

仁美 ゴムは後ろ身頃だけに入れているので、 正面から見たときはすっきりとした印象になります。

─ それでいながら、立体感もありますよね。

仁美 平面的にパターンを引くのではなくて、 立体裁断でつくっているので。 着たときにどう見えるか、どう動くかを基準に、 分量や位置を調整していくことで、 自然と立体的なシルエットになります。

─ だから、動きやすさも兼ね備えているんですね。

仁美 そうですね。 股上は深いですが、 足さばきはいいように設計しています。 自転車もラクに漕げますよ。 あと、実はお腹まわりの内側に、 小さな穴を開けているんです。 そこに少し遊びが生まれることで、 体格のいい方が履いたときにも 変に突っ張ったシワが出にくくなっています。

─ 見えないところで、 シルエットを整えているんですね。 今回は〈O2〉のリクエストで、 足首が見える丈だったものをフルレングスにして、 さらに後ろ姿のアクセントになるよう 後ろポケットもつけていただきました。

仁美 ポケットの位置や角度も、 お尻が大きく見えないように調整しています。

─ 至れり尽くせりなパンツですね。

─ 素材についても、ぜひ教えてください。

塁 今回はコットン100％。 100番手の細い糸を使った平織りの生地です。 ペルー綿なども検討したのですが、 少し保温性があるんですよね。 今回は真夏にカジュアルに使えるものを目指したので、 さらりとした爽やかなコットンを選びました。

─ 今回、加工も特別だそうですね。

塁 滋賀県で近江晒（おうみさらし）加工を施しています。 灰汁（あく）を使って布をやわらかくして、 日光に晒して白くする工程を繰り返すのですが、 滋賀ではさらに手揉みで洗いをかけるんです。 そうすることで、不均一なシボが生まれるのが特徴です。 その自然なシワ感が、独特の表情につながります。

仁美 もともとフランスで似たような生地を見たことがあって。 シワ感があって、少しペーパーライクな質感なんです。 それをヒントに、つくり方を探っていく中で、 「近江晒でできるんじゃないか」とたどり着きました。

塁 さらに、綿糸にシルクのような光沢を与える 「マーセライズ加工」も施しています。 シャリっとした風合いで、折れジワもつきにくい。 熱がこもりにくく、暑い季節にも快適に着ていただけます。

─ 今回のパンツは、生地の状態ではなく、 洋服に仕上げたあとに染める 「製品染め」をしていただいているんですよね。

塁 そうです。 製品染めは、染めることで服が縮むので、 縫製のわずかなズレが ねじれやシワとしてそのまま現れます。 だからこそ、縫製がきれいでないとできないやり方なんです。

タカ子 今回はウエストがゴム仕様ですが、 ベルト部分の幅も縮むことを見越して、 ほんの少し余裕を持たせて縫っています。 ただ、余裕を取りすぎると、 中のゴムが動いてねじれてしまうことがあるので、 きちんと収まりながら、 動かないギリギリの幅に調整しています。 細かな部分ですが、 こういうところにも技術が必要なんです。

─ 土台となる縫製の精度が問われるんですね。 実際、製品染めはどのように行われているんですか？

塁 染め場にご案内しますね。 ドラム式の機械もありますが、 今回のボトムスはパドル染色機を使っています。 薄い生地なので、デニムのように叩くのではなく、 水の中で“泳がせる”ように染めていきます。

─ タンクの数が多いですが、 もしかしてこれ、中身は水ですか？

塁 そうなんです。 下洗いから柔軟まで、全部で９工程あって、 １工程につき約1100リットルの水を使います。 なので、一度の染色でおよそ9900リットルですね。

─ すごい量ですね。 パターンや生地の話に加えて、 この製品染めの工程を聞くと、 一枚ができあがるまでに、 どれだけ手間がかかっているかがよくわかります。

塁 その分、洋服としての“ツラ”がすごくいいんです。 生地もミシン糸もすべて天然素材なので、 染めることで糸も一緒に縮んで、 生地にぐっとなじんでいく。 そうすると、パーツごとに縫われていたものが一体化して、 どこか一点もののような表情になります。 ほんの少し個体差があるのも、ご愛嬌ですね。

─ 今回のカラーは、ブラックとセージの２色。 どんなシーンで着るのがおすすめですか。

タカ子 旅行にはとてもいいと思います。 シワになりにくくて、動きやすくて、洗えるので。

─ たしかに、持ち運びもしやすそうです。

タカ子 でもそれだけじゃなくて、 日常でもたくさん履いてほしいですね。 ハカマバルーンパンツは、 これまでも素材や色を変えてつくってきましたが、 色違いで何本も買ってくださる リピーターの方もいらっしゃるんですよ。

仁美 カジュアルには必ず合わせられる、 というのを前提にしていますからね。 古着とも合わせられますし、 Ｔシャツ一枚でも成立する。 １回しか着ない服にはしたくないので。

─ お仕事などでも着られますか。

仁美 もちろんです。 合わせ方次第で、印象も変わります。

塁 近江晒の生地自体、 慶弔の場にも使えるような 品のある素材ですからね。

タカ子 しっかり湯通しもしているので、 縮みの心配もありません。 気にせず、どんどん履いていただけたらうれしいです。